2023年秋冬パリ・オートクチュールウィークのハイライト

個人顧客向けに最高水準に基づいて手作りされたユニークな作品によって定義されるオートクチュールは、ファッション デザイナーに創造性の限界を押し上げる手段を提供します。 そして、バレンシアガの単一名デムナほど自分たちのアイデアを取り入れているデザイナーはほとんどいません。

ブランドのパリのサロンで開催されたバレンシアガの2023年秋冬オートクチュールプレゼンテーションは、物事は見た目どおりではないというコンセプトを中心に展開しているように見えました。

デムナは、メゾンの故クリストバル・バレンシアガのデザインの再考バージョンで、創業者の故クリストバル・バレンシアガに敬意を表しながらも、ブランドの洗練された仕立てのコードと現代的な活気を融合させました。 、リネンキャンバスパネルなどの伝統的な生地は、千鳥格子織り、デニム、毛皮などのテクスチャがあるように見えます。

このコレクションはまた、トレンチ コートやカシミア スカーフなどのアイテムで、動きの概念を凍結させました。 作品は風に吹かれているように見えました。この効果には 2 日間かけて手で彫刻し、生地を補強するためにライナーを編み、接着する作業が必要でした。 未来の領域に移り、クロージングルックは、ハウスクラシックである夜会服でした。通常のタフタではなく、CAD でデザインされ、亜鉛メッキ樹脂を使用して 3D プリントされ、その後クロムメッキされ、ベルベットの裏地が付けられました。 ファッションの未来は文字通り、明るいようです。

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ファッション活動20周年を記念して、トム ブラウンの初オートクチュール ショーがパリのガルニエ宮で開催されました。 混雑した駅をイメージしたプレゼンテーションでは、手作りのグレーのウールのスーツを着たトップモデルのアレク・ウェクという乗客が荷物を抱えて座って電車を待っている様子が描かれていた。

彼女は登場人物たちが行き交うのを眺めていた。たとえば、駅の鐘は、だまし絵のようなウール仕立てのクローシュ帽と誇張された丸いシルエットをかぶったモデルによって表現されていた。 乗客や車掌を演じた他のモデルも、珍しいプロポーションや東海岸のプレップにインスピレーションを得た水辺のモチーフなどの特徴とともに、ブラウンの仕立てを披露した。

パリ オートクチュール ウィークでのロジェ ヴィヴィエのプレゼンテーションに登場するバッグは、ビーズ、刺繍、プルマスリー (羽毛の準備と応用) などの複雑な伝統技術を披露しており、それぞれが唯一無二のものです。 コレクションの中心となるのは、クリエイティブ ディレクターのゲラルド フェローニが 2021 年に発表した、丸みを帯びたエッジを持つ長方形のバッグ、ヴィヴ チョコです。

豪華なコレクションのインスピレーションには、ブランドのアーカイブ作品、エッフェル塔のそびえ立つ建築物、ベルサイユの金色のホールなどが含まれます。 たとえば、セルリアンの羽根で飾られたヴィヴ チョコは、1959 年のチョコ ヒールからインスピレーションを得たもので、ターコイズ ブルーのブリオレット (ファセットカットされた洋ナシ型クリスタル) で装飾された別のサテン バッグは、1963 年のヴィルギュレ ヒールのデザインに敬意を表しています。

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「シンプルさは複雑さを解決することだ」とルーマニアの彫刻家、故コンスタンティン・ブランクーシは語った。彼の言葉は、ヴァレンティノの最新オートクチュール コレクションのプレスノートの冒頭にある。 トークを行ったヴァレンティノのクリエイティブ ディレクター、ピエールパオロ ピッチョーリは、一見シンプルに見えるミニマリストのルックを披露しました。

ドレーピングやバイアスカットなどのテクニックを使って作られたドレスは、シルクベルベットからカシミアまでさまざまな素材で作られ、体にぴったりとフィットし、楽に流れました。 花柄や羽根などの典型的なフルフル要素も、モダンで軽やかな印象になるように巧みにカットされ処理されています。 複雑さを内包したシンプルさの究極の表現？ 白いシャツと「ジーンズ」のオープニングルックは、実際にはシルクオーガンジーで作られ、80の異なる色合いのインディゴで染められた小さなビーズで刺繍されていました。

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